Fabriquer un parcours d’obstacles laser n’a rien d’une mission impossible. Mais avant de pouvoir jouer aux braqueurs de banques avec vos amis, il vous faudra imiter MacGyver. Pas d’inquiétude, je prends la place de l’Agent Q, et vous explique, en détail, la construction de ce joli gadget.
J’en rêvais depuis tout petit. Déjà le cinéma me donnait envie d’être un véritable roi de la cambriole. De Haute Voltige à Mission Impossible, je rêvais de déjouer les meilleurs systèmes d’alarme, me torsionnant dans toutes les positions, aussi léger que « François Toulour ». Mais la réalité est cruelle, et quand j’ai compris que les banques ne possédaient probablement pas de système aussi perméable, il ne m’est apparu plus qu’une seule solution, à défaut de passer dans Fort Boyard, je devais créer mon propre système d’alarme laser. Finalement, ce n’est pas si compliqué à fabriquer. Et c’est un parfait projet pour mon petit budget.
Les FX de l’époque, ça nous fait vieillir, mais les souvenirs rendent éternels, paraît-il.
Par souci d’économie, et parce que j’avais un compte à régler avec lui, j’ai utilisé le laser du chat. Quoi qu’il en soit, il est important de choisir un laser avec une puissance n’excédant pas 1 mW, soit un laser de classe 1 ou 2. En effet, comme le joueur va passer la tête pas très loin du laser, il est plus prudent d’en choisir un qui ne lui détruira pas la rétine si celui-ci devait être le pire cambrioleur de la planète. Aussi, cela vous rassurera au moment de l’installation du système, surtout, si vous êtes également, le pire installateur de système d’alarme de la planète.
Pour refléter le laser et rendre le parcours intéressant, il est nécessaire d’utiliser de petits miroirs. L’idéal est de mettre la main sur des plaques de « carrelage » composé de tout petits miroirs, trouvable dans les magasins de bricolage au rayon salle de bain. Pour ma part, comme je ne voulais pas défoncer ma superbe boule à facettes, j’ai fais de la découpe à partir d’un vieux miroir. J’avais les outils pour, mais, adroit comme je suis, un bon coup de marteau sur le miroir donne presque le même résultat, en plus rapide. Reste à poncer les morceaux avec du papier de verre. Je n’ai pas besoin de vous préciser que cela peut-être dangereux. Et puis je ne suis pas votre mère, mais veillez quand même à porter de gros gants, des lunettes de protection, et un masque. (Croyez-moi, vous ne voulez pas de poudre de miroir dans vos poumons. Même avec un masque, restez prudent. Ça ne parait pas, mais c’est une vraie saloperie) Malgré le carnage, essayer de garder la surface de vos miroirs dans le meilleur état possible, sans quoi votre rayon laser va se dilater au bout de quelques rebonds. Gardez une taille de miroir de 4 à 5 cm environ. Les miroirs risquent de glisser légèrement en quelques heures. Le laser pourrait sortir du champs si les miroirs sont trop petits. Une fois découpés, utilisez de la pâte à fixe blanche pour coller les morceaux sur les murs (Si vous n’aimez pas votre tapisserie, la pâte à fixe jaune fonctionne aussi)
Voilà le résultat que ça donne dans un couloir.
Bon, les lasers restent immobiles, mais selon la disposition des miroirs, l’épreuve peut être particulièrement difficile !
Reste que pour rendre le laser visible, il vous faudra utiliser de la fumée. L’une des solutions est d’utiliser un spray anti-requin à fumée. Pour ma part, j’ai choisi d’investir quelques euros supplémentaires dans une petite machine à fumée. Les prix grimpent vite, mais sachez que même pour une grande pièce, l’entrée de gamme convient parfaitement. J’ai acheté la mienne sur le bon coin pour 15,00€.
Reste l’électronique. Nous allons utiliser un Arduino. C’est un circuit imprimé en matériel libre dont le but premier est de permettre la réalisation de prototypes expérimentaux. Sur le circuit se trouve un microcontrôleur. Ce dernier permet de faire l’interface entre l’homme et l’électronique, en convertissant des données compréhensibles lisibles par l’homme (un langage de programmation) en langage électronique binaire (lisible par les composants électroniques de type 1001010001001, où le « 1 » signifie « courant » et le « 0 » signifie « pas de courant ». Le dispositif coûte entre 3,00 et 20,00 €. Il se branche en USB. On installe les drivers, et un logiciel pour y inscrire et téléverser le programme sur la carte. Nous brancherons la carte, ainsi que quelques composants à une breadboard (circuit imprimé servant aux prototypes). Je ne peux que conseiller aux débutants de démarrer avec un kit Arduino.
Avec un Arduino, vous pouvez aussi construire un dispositif qui vous envoie un sms quand votre plante a besoin d’eau, un qui vous envoie un email quand votre dernier rapport sexuel remonte à plus d’une semaine, un drone, et plein d’autres trucs aussi inutiles que géniaux !
Résumons la liste des courses :
- Un spray à fumée ou machine à fumée
+ liquide - de la patafix
- des petits miroirs
- un Arduino Uno
- un câble USB 2.0 A Mâle vers USB B Mâle
- une platine d’expérimentation (breadboard)
- une LED
- une résistance de 220 Ω
- une photorésistance
- un buzzer actif
- une résistance de 10 KΩ
- 6 piles AA – LR6
- un dock pour les piles pour alimenter l’arduino
- câbles électriques fins (Jumper cable)
- du café
- et un nouveau laser ≤ 1 mW pour le chat
+ Pour en savoir plus sur ce que l’on peut faire avec un Arduino, je vous conseille les très bonnes vidéos de Alexandre Pailhoux.
Vous avez branché votre carte? Parfait. Commençons par allumer une LED.
D’abord, il faut savoir que votre carte est alimentée en 5V via l’USB. Mais une LED qui sera connectée à du 5V va griller. On lui implémente donc une résistance de 220 Ω. Souvenez-vous de vos cours de technologie du collège, U=RI . Si on branche la LED (et sa résistance) directement aux bornes, la LED s’allume! Youpi! Mais nous, on veut qu’elle s’allume quand on le désire. On va donc la brancher sur une entrée de la carte.
Nous obtenons une LED qui clignote à l’intervalle voulu. Bravo, vous venez d’écrire votre tout premier programme électronique!
Passons au buzzer. Nous allons le faire sonner en même temps que la LED va s’allumer. On branche le buzzer sur une autre broche de l’arduino. On va aussi modifier le code de la LED pour simplifier ce que l’on a déjà écrit. Cela permettra d’y voir plus clair pour la dernière étape.
Dernière étape, la photorésistance. Ce composant est une résistance variable, au même titre qu’un potentiomètre, mais qui régit en fonction de la lumière que le composant reçoit. Ainsi, la photorésistance capte la lumière et laisse passer plus ou moins de courant en fonction d’elle. Moins elle a de lumière, plus elle résiste. Plus elle a de lumière, plus elle laisse passer de courant. Simple! Nous allons donc la brancher dans notre schéma. Ainsi, la LED est éteinte tant qu’elle reçoit de la lumière. Si la quantité de lumière captée par la photorésistance baisse, la LED s’allume progressivement.
Vous pouvez souder tout ça sur circuit imprimé si vous le jugez nécessaire, pour avoir quelque chose de plus définitif.
Et voilà, c’est fini! Il ne vous reste plus qu’à jouer les Catherine Zeta-Jones !
Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre, dans les commentaires. Alors n’hésitez pas. Et n’oubliez pas de venir sur cette page pour partager votre expérience, si vous vous lancer dans l’aventure !
je n arrive pas a telecharge comment pourrais je faire copier sur le 3 programme
Tous les liens sont bien valides. Quel fichier exactement n’arrives-tu pas à télécharger?
Bonjour, et merci beaucoup pour les informations de conception pour les lasers, c’est effectivement un objet qui fait rêver depuis petit, et bien que l’on puisse avoir des possibilités artisanales pour le faire « maison », n’y aurait il pas d’entreprise / magasin, qui propose ce type de produit sans nécessité de fumée? j’ai déjà aperçu ce type de lasers visible à réaction, sans fumée, c’était dans un parc d’attraction. Ça serait d’une grande aide si vous aviez des sources!!
Bonjour,
Merci pour ce superbe tutoriel !
J’ai pu fabriquer mon systeme et je vais me fabriquer un petit circuit imprimé maison pour tout ca.
Par contre j’ai une question quant à la photorésistance. Celle que j’ai est un 5mm Donc un peut petite pour la reception du laser (surtout après plusieurs rebond sur les mirroir). J’ai essayé de trouver des photoresistances plus grosse. J’ai trouver une 10mm, mais ça reste juste.
Je voulais savoir si vous aviez utilisé autre chose de plus gros ? et quoi ?
Encore Merci !
Merci pour votre commentaire.
Je n’ai utilisé qu’une petite photo résistance, et ne saurait donc vous dire ce qu’il convient d’utiliser pour capter une lumière plus large. En revanche, je n’ai guère de doute quand aux possibilités d’un capteur plus grand.
L’autre solution qui m’avait traversé l’esprit était de créer une boite composé de miroirs (ou d’une surface idéalement réfléchissante et diffusante.) dans laquelle serait hébergé le capteur. Ainsi, le capteur serait isolé de l’environnement de jeu, et l’on peut alors régler plus précisément sa sensibilité. Et lorsque le laser entre dans la boite, la réfraction et diffusion de la lumière du laser n’en sera que plus forte, et ne nécessitera alors pas nécessairement du faisceau en direct.
Je vais prochainement me pencher sur la question, et vous ferait alors un retour.
Bonjour Mr Bouillet, et merci de prendre le temps de répondre.
Pour information j’ai trouvé une solution qui pourrait vous interesser.
Comme je ne voulais pas utiliser de laser trop fort pour des raisons de sécurité, j’ai abandonné le système de mirroir.
Je suis parti sur plusieurs laser reliés les uns aux autres puis à une source d’energie.
De l’autre coté, 1 photo resistance par laser, toute relié à la source d’énergie.
Pour aggrandir la surface de la photo resistance, j’ai en faite collé la photoresistance sur une plaque de plexi de 5 cm de diametre et peut importe our le laser tombe sur la plaque la lumiere se refléchi sur la photo resistance. Du coup on a pas besoin d’un réglage précis.
Très bien vu !
Super idée, en tout cas. Si tu fais une photo ou vidéo du système, n’hésite pas à me l’envoyer par mail. Ça me ferait super plaisir de voir le résultat! :)
Bonjour, je recherche un kit complet pour la fabiquation d’ une cellule laser de 12 m x 3 m de large, pouvez vous revenir vers moi ? 06********
Bonjour,et merci de l’intérêt que vous portez à cet article.
Il n’existe pas de kit complet pour la fabrication d’une telle cellule. Néanmoins, en raison d’une demande grandissante, j’envisage de plus en plus la création d’un pack, dans les mois qui viennent.
Je vous invite donc à vous inscrire à la Newsletter du site (en haut à droite de chaque page de blog) si vous souhaitez être informé d’une telle sortie à l’avenir.
Bien à vous.
Bonjour et merci pour votre tuto!
j’ai réussi toutes les étapes de programmation…mais je ne visualise pas du tout la concrétisation du parcours a partir de ce simple kit arduino…faut il échanger la led avec le laser du chat? …ensuite on laisse rebondir sur les miroirs et placer en bout de course la photorésistance?…je suis totalement novice et…perdu…
Au passage pour m’être intéressé « au couloir laser » dans le cadre de la création d’un laser game, je serai également intéressée par votre « pack »… (j’ai obtenu 2 devis français pour des kits a faire monter par des professionnels…mais je n’ai pas été convaincu…)
merci d’avance pour votre réponse
cdlt
Stéphanie
Bonjour Stéphanie,
La led sur le montage arduino sert uniquement à vérifier si la photorésistance (le capteur de lumière) capte, ou non, la lumière émise par le laser. La led est purement indicative et mentionné ici à titre didactique. Elle pourrait être débranchée que le dispositif fonctionnerait tout autant.
Le « laser du chat », quant à lui, est physiquement totalement indépendant du montage arduino.
Pour résumer, on a donc le laser qui fonctionne généralement avec des piles d’un côté. Il « rebondit » sur les différents miroirs pour que le faisceau atteigne finalement la photorésistance.
Quant au pack, il est en étape de projet, mais encore loin d’être véritablement à l’ordre du jour. Je prépare une version 2.0 afin de rendre le tout plus stable, professionnel, et avec des options intéressantes. Je t’invite évidemment à t’inscrire à la newsletter pour être tenu informé de l’avancement, si ce n’est déjà fait. Néanmoins, je t’invite aussi à ne pas attendre trop rapidement la sortie de ce pack, surtout si c’en est pour une attente professionnelle.
Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à les poser. J’espère que j’aurai néanmoins quelque peu réussi à t’éclairer.
Thierry
Bonjour
merci pour ce tuto très bien fait
j’ai une question pour la machine à fumée, chez moi elle enfume tout, normal c’est son nom,mais on ne voit vraiment plus grand chose et il faut un bon coup de ventilation pendant 1h pour faire partir, alors que sur votre photo,on ne dirait pas qu’il y a un epais brouillard dans tout le couloir!!
merci d’avance
Bonjour Floriane, et merci pour ton commentaire. Je serai ravi de voir le résultat photo de ton expérience. :)
J’avoue ne pas être suffisamment connaisseur en matière de machine à fumée, mais je vais essayer de te donner mon ressenti personnel :
Dans mon cas, je trouvais que le brouillard se dissipait plutôt rapidement. Du coup, la projection de fumée était peut-être moins grande, mais plus régulière. Je ne sais pas dans quelles conditions tu tentes l’expérience, mais à mon sens, la meilleure solution pour diminuer la quantité de brouillard, c’est de m’isoler de toute source lumineuse extérieure au laser. Dans le noir total, j’ai besoin de moins de fumée pour voir le laser. (Ce qui diminuera son temps de dissipation, j’imagine. J’ai également rapproché le plus possible la machine à fumée des lasers.
Ainsi, la photo sur l’article n’est pas nécessairement la plus représentative du résultat final. Je ne sais pas si tu es une photographe avertie, mais pour l’explication de cette photo, la faible luminosité m’obligeait à effectuer une pose longue, ce qui a non seulement pour effet de mettre en valeur le laser, mais aussi d’atténuer la fumée, qui, en mouvement, a tendance à disparaître sur la prise de vues.
Je ne suis pas sûr de pouvoir te conseiller bien plus que ça sur le sujet. Il est vrai que dans mon cas, j’avais de grande porte-fenêtre qui aérait la pièce très rapidement au besoin. Si un ingénieur lumière, ou quelqu’un travaillant dans la pyrotechnie passe par ici, je suis aussi preneur de quelques conseils.
Bonjour je suis mr.camacho est je suis a la recherche d’un concept comme le votre pouvez-vous me donner plus d’informations merci
Tel 0659980899
Bonjour,
La photo resistance choisis a une valeur de resistance assez faible, est ce que ca ne les rend pas trop sensible aux lumières parasites? (si salle pas parfaitement dans l’obscurité).